Под защитой Божественного гнева
Любовь Антонец
Больше всего я верю в Него. В то, что Он меня защитит. Поэтому ничего не боюсь, кроме Его гнева. Даже во сне, когда страшно, начинаю звать Его на помощь. И все заканчивается благополучно. Поэтому в дальнее путешествие из Вриндавана в Аховалам мы отправлялись с легким сердцем, надеясь на то, что Господь Нрисимха оградит нас от всех напастей. Это паломничество вспоминается теперь как сказочное приключение, как будто Господь Нрисимха милостиво взял нас в Свои лотосные ладошки и пронес через многие-многие расстояния, чтобы показать места, где Он оставил Свои следы.
Ченнай (он же Мадрас)
Ченнай встретил нас дождем. Четверо русских паломников ранним утром бодро шагали по направлению к океанскому побережью, стараясь развеселить друг друга, а вокруг квакали вороны. Да-да, они почему-то именно квакали, а не каркали. Небо было тяжелым и серым, дождь не прекращался. Редкие прохожие-индусы под зонтиками выглядели непривычно. Огромный город чем-то напомнил Москву. Две ночи в поезде давали о себе знать. Мы проделали только часть пути, предстояло совершить еще несколько переездов по индийским дорогам, прежде чем мы доберемся до Аховалама с его прекрасными пещерами… Океан ходил ходуном, но, когда мы подошли к нему вплотную, все изменилось мгновенно. Среди туч сверкнуло солнце, волны угомонились, дождь утих, хмурое настроение как ветром сдуло. «Среди водоемов Я – океан»… О, дорогой Господь, как Ты все-таки велик, если создаешь такое величие! Кружевная пена прибоя навевала мысли о шуршащих юбочках Радхарани, это Она дарила нам свою милость, чтобы взбодрить после долгой дороги. Мы с восторгом любовались картиной пустынного ченнайского пляжа, и все напоминало какой-то забытый старый фильм. А может быть, прошлую жизнь? Кто знает… Не долго думая, мы попрыгали в волны и резвились там, кто сколько мог. Вайрагья прабу с Расарани как два дельфина ныряли и исчезали в волнах очень долго и очень далеко, мы с Вирьей прабху успели за это время поторговаться с продавцами ракушек, высушить мокрую одежду, приготовить немудреный завтрак.
На рикше доехали до прежней искконовской территории, но преданных там уже не было. Они выкупили участок земли в 25 км от центра города и переехали туда, но времени у нас было мало, чтобы их искать – до поезда оставалось несколько часов. Мы пошли к храму Шри Партхасаратхи – он находился совсем рядом с океанским побережьем. Описание этого храма принадлежит Вайрагье прабху.
«Храм Партхасаратхи был выстроен царями династии Паллава в 8-м веке. Некоторые добавления были сделаны позже царями Чхола и царями Виджаянагара (16 век). Храм относится к 108 основным храмам Вишну Дивья Дешам.
Главное Божество, Партхасаратхи – это форма Господа Кришны. Во время битвы на Куру-кшетре, когда была поведана Бхагавад-гита, Господь Кришна стал колесничим (саратхи) Арджуны, который был известен как сын Притхи (Партха). Так появилось это имя. Здесь присутствует также Божество Ведавалли Аммаи, супруги Партхасаратхи.
Главное Божество храма, Шри Партхасаратхи (Венкатакришна Свами), известен также как Гитачарья. В Своей правой руке Он держит раковину, а левая рука сложена в гьяна-мудру. Справа стоит Рукмини, слева – Сатьяки. Справа от Рукмини находится Баларама. На северной стороне алтаря лицом на юг стоят Прадьюмна, сын Кришны, и Анируддха, Его внук. Слева от Божества лежит меч, олицетворяющий меч знания. Функциональное Божество Партхасаратхи имеет отметину на Своём лице – след стрелы, выпущенной Бхишмой на Курукшетре. Впечатляющая вимана (башня) над алтарём частично украшена золотом и называется Ананда Виманой.
В храме есть отдельный алтарь Шри Ранганатхи. Там же установлены Шри Вараха и Шри Нарасимха. Есть алтари Йога-Нарасимхи, которому поклоняются как Алагия Сингару (прекрасному льву) и Шри Рамы (Шри Рама Саннидхи), Ситы, Бхараты, Шатругны и Лакшмана. Есть алтарь, посвящённый Шри Гаджендра Варадаре, форме Вишну, спасшего слона Гаджендру, когда тот был пойман за ногу крокодилом.
Говорится, что, приняв омовение в храмовом водоёме, известном как Карвени, человек обретает счастье и процветание. Не индусов в храм не пускают, но преданным ИСККОН входить разрешается.»
* * *
Мы долго бродили по территории храмового комплекса, рассматривали все, фотографировали, где было можно, и прикасались к камням, как к самой вечности. Пуджари предложил нам фитилек, туласи, чаранамриту, а Вайрагье прабху – гирлянду, которую нищенка у храма потом прикрепила к моей прическе. Голова стала тяжелой и легкой одновременно, не нужно было напрягаться, чтобы держать ее прямо. Милость Божеств и доброта Индии давали о себе знать на каждом шагу нашего дальнейшего путешествия.
Мадрас – шестимиллионный город, столица штата Тамил Над. Вайрагья прабху уже был здесь несколько лет назад. Вот как он описывает 108 Дивья дешам и Альваров, а также некоторые из храмов Ченная.
«Альварами называют двенадцать святых вайшнавов в Тамил Наду. В гимнах, составленных Альварами, прославляются 108 важных храмов, посвящённых Вишну. Все эти храмы считаются особо значимыми. Разные Альвары посещали эти храмы и воспевали славу находящихся там Божеств. Алагия Манавала дас (известный также как Дивья Кави Пиллай), известный поэт– вайшнав в своей «108 Тирупати-Антхаади» воспевает славу 108 Дивья Дешам. Эта песнь принимается как научный перечень этих храмов.
Двенадцатью Альварами являются: Кулашекхара Альвар, Пей Альвар, Тирумалисай Альвар, Тирумангай Альвар, Тондарадиппади Альвар, Бхутатт Альвар, Пойгай Альвар, Наммальвар, Перий Альвар, Андал, Тируппан Альвар и Мадхуракави. Четверо из них родились в 80 км от Канчипурама.
Большинство храмов Вишну в Тамил Наду посвящены непосредственно Господу Вишну, а не Его экспансиям. Храм Шри Партхасаратхи Свами – главный храм в Мадрасе. Также здесь есть небольшой храм ИСККОН. Божества в этом храме: Рукмини-Кришна (а также Сатьябхама, расположенная на том же алтаре), Гаура-Нитай и Джаганнатха, Баладева и Субхадра.
На окраине Мадраса находится ещё один очень интересный храм – Ашта-Лакшми мандир (храм восьми Лакшми). Хотя этот храм очень живописно расположен на берегу океана, его нет в путеводителях. Главные Божества – Лакшми-Нараяна – расположены на центральном алтаре.
Далее, поднимаясь по лестнице по часовой стрелке и обходя второй и третий этаж, можно увидеть восемь разных форм Лакшми Деви, каждую на отдельном алтаре. На территории храма также присутствуют Божества Ганеши, Ханумана и Йогананда-Нрисимхи. Все Божества выполнены из чёрного мрамора».
Aховалам
Вечером поезд увозил нас из Ченная. Луна, как красивая индуска, улыбалась вслед, то пытаясь обогнать поезд, то любезно пропуская его вперед. Рано утром приехали в Корнуул. Коров не увидели, но было очень много ослов, прямо на центральной площади. От автостанции 3 часа 20 минут ехали на автобусе до Алагадды, оттуда еще 40 минут– до Аховалама. Буйство зелени за окном автобуса вызывало некоторую зависть: у нас-то ноябрь, и морозы в Москве, а тут – небывалый урожай мандаринов!
Аховалам –это место, где Господь Вишну принял форму Нарасимхи, получеловека-полульва для того, чтобы защитить Своего преданного, пятилетнего мальчика Прахладу и победить могущественного демона Хираньякашипу.
Аховалам – единственное в Индии место, где поклоняются всем девяти формам Господа Нрисимхи, Нава Нарасимхе. Господь Чайтанья, совершая паломничество по Южной Индии, посещал это место.
Это небольшая деревня, расположенная в 300-х километрах к югу от Хайдерабада, посреди красивейшего горного массива, поросшего джунглями. На расстоянии 10 километров от Аховалама в горах уже встречаются хищники и дикие слоны. Немногие из иностранцев приезжают сюда, так как он достаточно удален от железной дороги и крупных городов.
Аховалам (Ahobilam) переводится как «удивительные пещеры». Он известен также как Сингавел Кундарам. В 1977 году, после получения санньясы Индрадьюмна Махарадж пришел сюда пешком, чтобы посетить святые места, связанные с пребыванием здесь Господа Нрисимхи. В одной из своих лекций Индрадьюмна Махарадж рассказывает об этом паломничестве. Жил он тогда в палатке, и однажды ночью на его громкие призывы о помощи вся деревня сбежалась, чтобы защитить его от змей, скорпионов и пираний. На самом деле маленький кузнечик прыгнул ему на живот.
Вайрагья прабху впервые был здесь в 1999 году. Аховалам тогда представлял из себя две улицы, но уже был асфальт и какой-то транспорт. Сейчас это знаменитое место паломничества, целые автобусы экскурсантов-индусов приезжают сюда. Построена дхармашала (гостиница), есть лавки и харчевни с громким названием «Hotel». Много разной живности, особенно коз, стрекоз и обезьян. Жители невысокого роста с очень темной кожей. Язык – телугу. Письменность – что-то среднее между грузинскими письменами и санскритом.
Красивый и величественный храмовый комплекс Нижнего Аховалама носит название Шри Прахлада Варада («варада» – дающий благословения). Самопроявленным Божествам этого храма поклонялись еще Сита и Рама, храм же был построен более 800 лет назад, по занимаемой территории он равен почти половине площади всего поселка. Этот храм посвящён аспекту Господа Нрисимхи, благословляющего Прахладу. Два алтаря в храме – Лакшми Деви и Лакшми-Нрисимхи. Прасад здесь такой, что согревается сердце, и вкус его запоминается надолго. Здесь спокойно, малолюдно и тихо. Тишину нарушают голоса птиц, но иногда во время службы играют музыканты, оглушая все вокруг. Здесь красивые, горделивые брахманы, элегантные, почти как наши. Только искконовские преданные сияют чистотой и мало улыбаются, а здешние больше светятся своими улыбками и очень любят фотографироваться.
Мы прожили здесь три дня. Просыпались до рассвета под пение какой-нибудь мантры. Неземной красоты голос, усиленный динамиками главного храма, исполнял мелодию, похожую одновременно на Нрисимху-кавачу и Брахма-самхиту. Я узнала этот голос – он явился мне однажды во сне и пел «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!» Душа в спящем теле начинает ликовать, хочешь-не хочешь – проснешься.
Вайрагья прабху вспоминает, как в первую свою поездку сюда они попали на девятидневную утсаву (фестиваль), когда Божества выезжают из храма на паланкине и объезжают деревню. Это очень красиво.
До Верхнего Аховалама можно доехать на рикше или на автобусе. Это уже в горах, природа там потрясающей красоты. Горные речки спадают водопадами, деревья с причудливыми листьями и цветы, которых у нас нет. Облака на небе как храмы куполов. Первый раз мы пошли пешком до самого ближнего храма Шри Чатравата Нрисимхи – это в двух километрах от Нижнего Аховалама. Храм располагается под деревом Пиппали. Мы любовались им издали, но ближе подойти не могли – на воротах высокой ограды висел замок. Местные жители объяснили, что служба начнется позже, и мы вернулись в поселок. По дороге встречались мужчины и женщины, они уважительно кланялись нашим двум брахманам: Вирье прабху и Вайрагье прабху. Каждый прохожий был при деле – кто тащил на себе тюк с листьями или охапку бамбуковых стеблей, кто-то гнал стадо коз или вез скошенную траву на повозке. Один пастух сидел на дереве и приветствовал нас: «Бай-бай!» Дорога была весьма живописной. Мы остановили моторикшу и поехали в компании индусов, по другому маршруту, в надежде попасть в следующий храм. Яркий, красивый, ухоженный храм находился в стороне от дороги. Пуджари со своей красавицей-дочерью стояли у дороги и остановили нашу рикшу, приглашая нас посмотреть храм. Это Храм Шри Каранджа Нрисимхи. Господь на алтаре необычайной красоты, с яркими глазами, сияющий и торжественный. После пуджи мы получили много милости от Него в виде фитилька, туласи и цветов.
Ранним утром следующего дня взяли моторикшу и поехали в горы. Дорога уходила вверх, извиваясь между зелеными зарослями. То и дело попадались крошечные храмы с алтарями Ганеши, Ханумана, Лакшми деви. Главный храм Верхнего Аховалама – храм Шри Ахобила Нрисимхи. Красивое здание возвышается между двумя почти отвесными скалами. Здесь Господь Нрисимха проявил Свою божественную форму в пещере, а потом уже вокруг этой пещеры строился храм. Самопроявленное Божество располагается на алтаре, как бы в глубине пещеры, пуджари проводит пуджу, сидя в позе «лотоса» и упираясь головой в потолок. Он подробно рассказал нам обо всем, а Вайрагья прабху переводил. Эту форму Господа называют еще Угра Нрисимха – яростная, гневная форма (русское слово угрожающий не отсюда ли произошло?)
На площади у храма два ряда попрошаек приветствовали нас слаженным хором, у них это было здорово отработано. Пожилая индуска весело пела, прославляя Господа Нрисимху и подыгры-вая себе на каком-то дивном струнном инструменте, сделан-ном из фанеры и гвоздей.
Храм Кродха-Нрисимхи находится в 10 минутах ходьбы от задних ворот главного храма в Верхнем Аховаламе. В этом храме Господу поклоняются в форме Варахи (Вепря). Храмовая комната полностью вырезана в скале. Здесь установлены Божества Варахи и Нарасимхи. Варахадев убил младшего брата Хираньякашипу – Хираньякшу. Этим Божествам поклоняются уже тысячи лет.
Мы рассматривали карту-схему с нарисованным маршрутом, изображающим девять основных храмов Нижнего и Верхнего Аховалама. Кроме уже названных храмов Шри Чатравата Нрисимхи, Шри Ахобила Нрисимхи, Шри Каранжа Нрисимхи и Шри Крода Нрисимхи есть еще пять храмов: Шри Малола Нрисимха, Шри Джвала Нрисимха, Шри Бхаргава Нрисимха, Шри Йогананда Нрисимха, Шри Павана Нрисимха. Проводник по имени Раджа предложил свои услуги, мы заказали обед в храме, и пошли вверх по ущелью, под шум горной реки.
Первый даршан в храме Шри Малола Нрисимхи – здесь Лакшми Деви сидит на коленях у Господа. Она здесь в образе и матери, и возлюбленной. Говорится, что Божество Нрисимхи в этом храме находится в шанта-рупе, умиротворенном состоянии. Пуджари проводит пуджу и объясняет, что вначале возносится молитва Лакшми Деви, потом – Господу Брахме. Над храмом, как будто игрушечным, нависла огромная каменная глыба. Лианы и корни деревьев обвивают её, удерживая камни от падения вниз. По карнизу ходит охранник с метлой в руке и сметает вниз сухие листья и глину. Это новый храм, старый храм Малола давно обветшал. Такое чувство, что мы тут уже были когда-то. Цивилизация долго не выпускала нас, столько пересадок пришлось сделать, чтобы, наконец, добраться сюда и ощутить покой и умиротворение.
Поднимаемся выше, к водопаду. С нами группа индусов, очень приветливых и радост-ных, с ними маленькие дети и пожилые матаджи. Проходим водопад изнутри, как бы за ним, между отвесной горной стеной и струями воды, которые падают в пропасть от подножия Угра-стамбха. Вода сочится прямо из скалы (на вершине нет никаких источников) и очень вкусна. Сейчас здесь сделано маленькое ограждение, как перила, раньше этого ничего не было. Вайрагья прабху вспоминает, как они проходили здесь по узкому карнизу над обрывом. Ширина скользкой тропы не больше полуметра, а падать вниз метров двести... Этот водопад называется Бхаванасани, он охладил ярость Господа Нрисимхи после того, как Он расправился с Хираньякашипу, и привел Его в умиротворенное состояние. Но об этом – позже, а пока за водопадом мы проходим к маленькому храму Шри Джвала Нрисимха, где Господь проявил восьмирукую форму и расправился с Хираньякашипу («Джвала» переводится как «пылающий гневом»). Этот храм, где проявлена Угракала (ужасающая) форма Господа, находится на полпути к колонне. Алтарь, где восседают Божества – это порог дворца Хираньякашипу, где демон и встретил свою смерть. Какие-то красные разводы на нем, жутковатое место. Здесь три Божества, два из которых разрывают Хираньякшипу, а один сражается с демоном, эти Божества находятся в пещере за решеткой, поэтому они в темноте почти невидимые. Мы спели Им «Нрисимха-пранаму» (песнь, прославляющую удивительные игры Господа в этом воплощении) вместе с местной группой паломников, которые кроме слова «Джагадиша» больше ничего не знали, предложили благовония и поклоны и направились к Ракта-Кунде. «Ракта» означает «кровь», в этой кунде Господь Нрисимха омыл Свои когти после битвы с демоном. Мы пили воду из Ракта-кунды и все порывались принять в ней омовение, но проводник не разрешил, сказал – нельзя. Чтобы достичь этого места, нужен гид, как и для посещения других удаленных храмов.
Теперь нам предстояло подняться в гору, на Угра-стамбху, колонну, из которой вышел Господь Нрисимха. Она возвышалась высоко в горах, на фоне синего неба и казалась далекой и неприступной. Чтобы взобраться на ее вершину, нужно пройти вверх по камням два километра. Проводнику не хотелось, он попытался нас отговорить, но мы были непреклонны. И пошли. Группа индусов осталась внизу. Самым экипированным оказался Вирья прабху: он взял бамбуковую палку, которая в горах не мешает, а заменяет руки, иногда – ноги. Я это поняла на следующий день, когда мы предприняли попытку повторить подъем в горы.
А пока мы шли, вернее, шли наши прабху-брахманы, а я карабкалась при помощи рук, ног и резиновых шлепанцев, стараясь от них не отстать. Каменистая горная тропа была почти не видна, жара нарастала, колонна медленно приближалась и в какой-то момент угрожающе нависла над нами, она была невероятных размеров и отливала красным цветом. Кантхималы врезались в шею, я остановилась, чтобы распутать их и заодно отдышаться. Откуда-то сверху раздался голос Вайрагьи прабху: «Оставайтесь в кхантималах, неизвестно, какие у Господа планы!» Спасибо, добрый Вайрагья прабху, но мне еще рано, я еще ничего не сделала для своего Гуру Махараджа. С трудом пробираюсь сквозь высокую траву. Попадаются расколотые камни с изображением тилаки внутри – удивительны деяния Твои, Господь… Дорога была все круче и круче, и по мере продвижения вверх, колонна плавно отступила и исчезла из виду – мы были практически на ее вершине.
«Волосы на гриве Нарасимхадева пронзали облака и мотали их по небу, Его горящие глаза попрали сияние небесных светил, а Его дыхание вздымало моря и океаны. Услышав Его рёв, все слоны мира начали плакать от страха» (ШБ 7.8.32)
Было трудно, но очень радостно. Последние метры подъема, самые крутые, неожиданно оказались самыми легкими – Господь сжалился над нами, увидев непреклонность наших намерений. Мы были наверху, но вершина Угра-стамбха была не круглой ровной площадкой, а вытянутой, в виде прямоугольника с наклоном, состоящей из больших камней. Слева – пропасть и справа-пропасть. Проводник сказал, что здесь можно оставить обувь. «И тело», – съязвила я, а Вайрагья прабху подсказал, в какую сторону надежнее падать.
Прабху пошли вперед, к стопам Господа Нрисимхи (Бхагаван–пада), которые остались отпечатанными на камне с другой стороны площадки. Для этого нужно было пройти над пропастью по наклонному обрыву, затем спуститься на несколько метров вниз по отвесной скале, снова подняться. Я ограничилась тем, что, затаив дыхание, проползла на «пяти точках» над обрывом, достала камеру и сверху снимала все.
«От давления лотосных стоп Господа Земля была готова сорваться со своей орбиты, холмы и горы подбрасывало от проявления нестерпимой силы. Сияние тела Господа заставило померкнуть сияние небес во всех направлениях» (ШБ 7.8.33)
Даже сейчас на видеозаписи страшно смотреть, на какую высоту мы забрались. Внизу-крошечные деревья с изогнутыми ветвями, как на холмах Варшаны. А ведь это только осколок Угра-стамбха, то, что от нее осталось спустя миллионы лет. В давние времена здесь возвышался дворец Хираньякашипу, но это было так давно, что от него не осталось и следа, только остатки этой колонны. Прабху с проводником повесили колокольчики, предложили благовония стопам Господа Нрисимхи и вернулись обратно.
Мы спустились вниз по другому, более пологому склону. Этот путь вёл дальше, к другим храмам. Дорога то поднималась, то спускалась, ноги уже не ощущались, да и было все равно – есть они или нет.
А вот и храм Шри Бхаргава Нарасимха – здесь пребывает Господь в устрашающей форме, разрывающий Хираньякашипу.
В пещере внутри скалы находится Храм Шри Йогананда Нрисимхи. Главное Божество в нем – Сам Нрисимхадев, также есть Божества Прахлады, а еще там живут летучие мыши. В этом месте Господь Нрисимхадев научил Прахладу Махараджа нескольким йогическим асанам.
* * *
Пишу эти строки и вспоминаю вкус прасада в главном храме Верхнего Аховалама. Нам подали там заранее заказанный обед – очень простой: рис, дал, напиток из йогурта, жгучие приправы. Даже есть-то не очень хотелось. Но все оказалось таким вкусным, что до сих пор пытаюсь найти этот вкус и не нахожу. Мы купили несколько коробок с ладду, чтобы привезти в Россию прасад от Господа Нрисимхи. Прошло почти полгода, от него осталась еще горсть крошек, но прасад не портится! Стены храма внутри, где нам разрешили сесть, увешаны фотографиями спонсоров. Их довольно много, но основные – несколько индийских семей, которые пожертвовали очень крупные суммы для кормления паломников. Всех, кто дает пожертвования, записывают в отдельный журнал и просят расписаться.
Почти в самом низу, в ущелье, есть маленькое прозрачное озерцо среди камней. Там вся наша компания позволила себе расслабиться и принять омовение. Расарани пыталась поймать маленького сомика, я находила крабов среди камней, которые быстро успевали спрятаться. Вирья прабху задумчиво рассматривал камни. Я легла на огромный отшлифованный веками камень и посмотрела в небо. И вдруг услышала голос, беззвучно, как будто из сердца кто-то говорил:
«Не нужно столько беспокойств. Почему ты в постоянной тревоге? У тебя именно сейчас уже все хорошо, радуйся этому». И появилось ощущение беспредельного света, счастья и покоя. Потом, когда мы спустились с гор в поселок, я вдруг начала кружиться посреди улицы и что-то петь. Прямо как в детстве. Это ощущение счастья и защищенности не покидает меня до сих пор.
Приношу свои поклоны и слова благодарности Вайрагье прабху за помощь в подготовке статьи, за снимки, за перевод, за организацию всей поездки. Выражаю свою благодарность Вирье прабху – за милость общения, терпение и доброту. В пути он так заботился о своих Шалаграм-шилах, даже в поезде проводил Им пуджу и абхишеку. Потом угощал нас прасадом от Них. Спасибо самой юной нашей путешественнице – Расарани даси за ее стойкость и мужество, проявленные в пути. Выражаю робкую надежду, что мое присутствие в этой компании не очень омрачило путешествие. Спасибо всем!
Ноябрь 2006 г.
Любовь Антонец
Больше всего я верю в Него. В то, что Он меня защитит. Поэтому ничего не боюсь, кроме Его гнева. Даже во сне, когда страшно, начинаю звать Его на помощь. И все заканчивается благополучно. Поэтому в дальнее путешествие из Вриндавана в Аховалам мы отправлялись с легким сердцем, надеясь на то, что Господь Нрисимха оградит нас от всех напастей. Это паломничество вспоминается теперь как сказочное приключение, как будто Господь Нрисимха милостиво взял нас в Свои лотосные ладошки и пронес через многие-многие расстояния, чтобы показать места, где Он оставил Свои следы.
Ченнай (он же Мадрас)
Ченнай встретил нас дождем. Четверо русских паломников ранним утром бодро шагали по направлению к океанскому побережью, стараясь развеселить друг друга, а вокруг квакали вороны. Да-да, они почему-то именно квакали, а не каркали. Небо было тяжелым и серым, дождь не прекращался. Редкие прохожие-индусы под зонтиками выглядели непривычно. Огромный город чем-то напомнил Москву. Две ночи в поезде давали о себе знать. Мы проделали только часть пути, предстояло совершить еще несколько переездов по индийским дорогам, прежде чем мы доберемся до Аховалама с его прекрасными пещерами… Океан ходил ходуном, но, когда мы подошли к нему вплотную, все изменилось мгновенно. Среди туч сверкнуло солнце, волны угомонились, дождь утих, хмурое настроение как ветром сдуло. «Среди водоемов Я – океан»… О, дорогой Господь, как Ты все-таки велик, если создаешь такое величие! Кружевная пена прибоя навевала мысли о шуршащих юбочках Радхарани, это Она дарила нам свою милость, чтобы взбодрить после долгой дороги. Мы с восторгом любовались картиной пустынного ченнайского пляжа, и все напоминало какой-то забытый старый фильм. А может быть, прошлую жизнь? Кто знает… Не долго думая, мы попрыгали в волны и резвились там, кто сколько мог. Вайрагья прабу с Расарани как два дельфина ныряли и исчезали в волнах очень долго и очень далеко, мы с Вирьей прабху успели за это время поторговаться с продавцами ракушек, высушить мокрую одежду, приготовить немудреный завтрак.
На рикше доехали до прежней искконовской территории, но преданных там уже не было. Они выкупили участок земли в 25 км от центра города и переехали туда, но времени у нас было мало, чтобы их искать – до поезда оставалось несколько часов. Мы пошли к храму Шри Партхасаратхи – он находился совсем рядом с океанским побережьем. Описание этого храма принадлежит Вайрагье прабху.
«Храм Партхасаратхи был выстроен царями династии Паллава в 8-м веке. Некоторые добавления были сделаны позже царями Чхола и царями Виджаянагара (16 век). Храм относится к 108 основным храмам Вишну Дивья Дешам.
Главное Божество, Партхасаратхи – это форма Господа Кришны. Во время битвы на Куру-кшетре, когда была поведана Бхагавад-гита, Господь Кришна стал колесничим (саратхи) Арджуны, который был известен как сын Притхи (Партха). Так появилось это имя. Здесь присутствует также Божество Ведавалли Аммаи, супруги Партхасаратхи.
Главное Божество храма, Шри Партхасаратхи (Венкатакришна Свами), известен также как Гитачарья. В Своей правой руке Он держит раковину, а левая рука сложена в гьяна-мудру. Справа стоит Рукмини, слева – Сатьяки. Справа от Рукмини находится Баларама. На северной стороне алтаря лицом на юг стоят Прадьюмна, сын Кришны, и Анируддха, Его внук. Слева от Божества лежит меч, олицетворяющий меч знания. Функциональное Божество Партхасаратхи имеет отметину на Своём лице – след стрелы, выпущенной Бхишмой на Курукшетре. Впечатляющая вимана (башня) над алтарём частично украшена золотом и называется Ананда Виманой.
В храме есть отдельный алтарь Шри Ранганатхи. Там же установлены Шри Вараха и Шри Нарасимха. Есть алтари Йога-Нарасимхи, которому поклоняются как Алагия Сингару (прекрасному льву) и Шри Рамы (Шри Рама Саннидхи), Ситы, Бхараты, Шатругны и Лакшмана. Есть алтарь, посвящённый Шри Гаджендра Варадаре, форме Вишну, спасшего слона Гаджендру, когда тот был пойман за ногу крокодилом.
Говорится, что, приняв омовение в храмовом водоёме, известном как Карвени, человек обретает счастье и процветание. Не индусов в храм не пускают, но преданным ИСККОН входить разрешается.»
* * *
Мы долго бродили по территории храмового комплекса, рассматривали все, фотографировали, где было можно, и прикасались к камням, как к самой вечности. Пуджари предложил нам фитилек, туласи, чаранамриту, а Вайрагье прабху – гирлянду, которую нищенка у храма потом прикрепила к моей прическе. Голова стала тяжелой и легкой одновременно, не нужно было напрягаться, чтобы держать ее прямо. Милость Божеств и доброта Индии давали о себе знать на каждом шагу нашего дальнейшего путешествия.
Мадрас – шестимиллионный город, столица штата Тамил Над. Вайрагья прабху уже был здесь несколько лет назад. Вот как он описывает 108 Дивья дешам и Альваров, а также некоторые из храмов Ченная.
«Альварами называют двенадцать святых вайшнавов в Тамил Наду. В гимнах, составленных Альварами, прославляются 108 важных храмов, посвящённых Вишну. Все эти храмы считаются особо значимыми. Разные Альвары посещали эти храмы и воспевали славу находящихся там Божеств. Алагия Манавала дас (известный также как Дивья Кави Пиллай), известный поэт– вайшнав в своей «108 Тирупати-Антхаади» воспевает славу 108 Дивья Дешам. Эта песнь принимается как научный перечень этих храмов.
Двенадцатью Альварами являются: Кулашекхара Альвар, Пей Альвар, Тирумалисай Альвар, Тирумангай Альвар, Тондарадиппади Альвар, Бхутатт Альвар, Пойгай Альвар, Наммальвар, Перий Альвар, Андал, Тируппан Альвар и Мадхуракави. Четверо из них родились в 80 км от Канчипурама.
Большинство храмов Вишну в Тамил Наду посвящены непосредственно Господу Вишну, а не Его экспансиям. Храм Шри Партхасаратхи Свами – главный храм в Мадрасе. Также здесь есть небольшой храм ИСККОН. Божества в этом храме: Рукмини-Кришна (а также Сатьябхама, расположенная на том же алтаре), Гаура-Нитай и Джаганнатха, Баладева и Субхадра.
На окраине Мадраса находится ещё один очень интересный храм – Ашта-Лакшми мандир (храм восьми Лакшми). Хотя этот храм очень живописно расположен на берегу океана, его нет в путеводителях. Главные Божества – Лакшми-Нараяна – расположены на центральном алтаре.
Далее, поднимаясь по лестнице по часовой стрелке и обходя второй и третий этаж, можно увидеть восемь разных форм Лакшми Деви, каждую на отдельном алтаре. На территории храма также присутствуют Божества Ганеши, Ханумана и Йогананда-Нрисимхи. Все Божества выполнены из чёрного мрамора».
Aховалам
Вечером поезд увозил нас из Ченная. Луна, как красивая индуска, улыбалась вслед, то пытаясь обогнать поезд, то любезно пропуская его вперед. Рано утром приехали в Корнуул. Коров не увидели, но было очень много ослов, прямо на центральной площади. От автостанции 3 часа 20 минут ехали на автобусе до Алагадды, оттуда еще 40 минут– до Аховалама. Буйство зелени за окном автобуса вызывало некоторую зависть: у нас-то ноябрь, и морозы в Москве, а тут – небывалый урожай мандаринов!
Аховалам –это место, где Господь Вишну принял форму Нарасимхи, получеловека-полульва для того, чтобы защитить Своего преданного, пятилетнего мальчика Прахладу и победить могущественного демона Хираньякашипу.
Аховалам – единственное в Индии место, где поклоняются всем девяти формам Господа Нрисимхи, Нава Нарасимхе. Господь Чайтанья, совершая паломничество по Южной Индии, посещал это место.
Это небольшая деревня, расположенная в 300-х километрах к югу от Хайдерабада, посреди красивейшего горного массива, поросшего джунглями. На расстоянии 10 километров от Аховалама в горах уже встречаются хищники и дикие слоны. Немногие из иностранцев приезжают сюда, так как он достаточно удален от железной дороги и крупных городов.
Аховалам (Ahobilam) переводится как «удивительные пещеры». Он известен также как Сингавел Кундарам. В 1977 году, после получения санньясы Индрадьюмна Махарадж пришел сюда пешком, чтобы посетить святые места, связанные с пребыванием здесь Господа Нрисимхи. В одной из своих лекций Индрадьюмна Махарадж рассказывает об этом паломничестве. Жил он тогда в палатке, и однажды ночью на его громкие призывы о помощи вся деревня сбежалась, чтобы защитить его от змей, скорпионов и пираний. На самом деле маленький кузнечик прыгнул ему на живот.
Вайрагья прабху впервые был здесь в 1999 году. Аховалам тогда представлял из себя две улицы, но уже был асфальт и какой-то транспорт. Сейчас это знаменитое место паломничества, целые автобусы экскурсантов-индусов приезжают сюда. Построена дхармашала (гостиница), есть лавки и харчевни с громким названием «Hotel». Много разной живности, особенно коз, стрекоз и обезьян. Жители невысокого роста с очень темной кожей. Язык – телугу. Письменность – что-то среднее между грузинскими письменами и санскритом.
Красивый и величественный храмовый комплекс Нижнего Аховалама носит название Шри Прахлада Варада («варада» – дающий благословения). Самопроявленным Божествам этого храма поклонялись еще Сита и Рама, храм же был построен более 800 лет назад, по занимаемой территории он равен почти половине площади всего поселка. Этот храм посвящён аспекту Господа Нрисимхи, благословляющего Прахладу. Два алтаря в храме – Лакшми Деви и Лакшми-Нрисимхи. Прасад здесь такой, что согревается сердце, и вкус его запоминается надолго. Здесь спокойно, малолюдно и тихо. Тишину нарушают голоса птиц, но иногда во время службы играют музыканты, оглушая все вокруг. Здесь красивые, горделивые брахманы, элегантные, почти как наши. Только искконовские преданные сияют чистотой и мало улыбаются, а здешние больше светятся своими улыбками и очень любят фотографироваться.
Мы прожили здесь три дня. Просыпались до рассвета под пение какой-нибудь мантры. Неземной красоты голос, усиленный динамиками главного храма, исполнял мелодию, похожую одновременно на Нрисимху-кавачу и Брахма-самхиту. Я узнала этот голос – он явился мне однажды во сне и пел «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!» Душа в спящем теле начинает ликовать, хочешь-не хочешь – проснешься.
Вайрагья прабху вспоминает, как в первую свою поездку сюда они попали на девятидневную утсаву (фестиваль), когда Божества выезжают из храма на паланкине и объезжают деревню. Это очень красиво.
До Верхнего Аховалама можно доехать на рикше или на автобусе. Это уже в горах, природа там потрясающей красоты. Горные речки спадают водопадами, деревья с причудливыми листьями и цветы, которых у нас нет. Облака на небе как храмы куполов. Первый раз мы пошли пешком до самого ближнего храма Шри Чатравата Нрисимхи – это в двух километрах от Нижнего Аховалама. Храм располагается под деревом Пиппали. Мы любовались им издали, но ближе подойти не могли – на воротах высокой ограды висел замок. Местные жители объяснили, что служба начнется позже, и мы вернулись в поселок. По дороге встречались мужчины и женщины, они уважительно кланялись нашим двум брахманам: Вирье прабху и Вайрагье прабху. Каждый прохожий был при деле – кто тащил на себе тюк с листьями или охапку бамбуковых стеблей, кто-то гнал стадо коз или вез скошенную траву на повозке. Один пастух сидел на дереве и приветствовал нас: «Бай-бай!» Дорога была весьма живописной. Мы остановили моторикшу и поехали в компании индусов, по другому маршруту, в надежде попасть в следующий храм. Яркий, красивый, ухоженный храм находился в стороне от дороги. Пуджари со своей красавицей-дочерью стояли у дороги и остановили нашу рикшу, приглашая нас посмотреть храм. Это Храм Шри Каранджа Нрисимхи. Господь на алтаре необычайной красоты, с яркими глазами, сияющий и торжественный. После пуджи мы получили много милости от Него в виде фитилька, туласи и цветов.
Ранним утром следующего дня взяли моторикшу и поехали в горы. Дорога уходила вверх, извиваясь между зелеными зарослями. То и дело попадались крошечные храмы с алтарями Ганеши, Ханумана, Лакшми деви. Главный храм Верхнего Аховалама – храм Шри Ахобила Нрисимхи. Красивое здание возвышается между двумя почти отвесными скалами. Здесь Господь Нрисимха проявил Свою божественную форму в пещере, а потом уже вокруг этой пещеры строился храм. Самопроявленное Божество располагается на алтаре, как бы в глубине пещеры, пуджари проводит пуджу, сидя в позе «лотоса» и упираясь головой в потолок. Он подробно рассказал нам обо всем, а Вайрагья прабху переводил. Эту форму Господа называют еще Угра Нрисимха – яростная, гневная форма (русское слово угрожающий не отсюда ли произошло?)
На площади у храма два ряда попрошаек приветствовали нас слаженным хором, у них это было здорово отработано. Пожилая индуска весело пела, прославляя Господа Нрисимху и подыгры-вая себе на каком-то дивном струнном инструменте, сделан-ном из фанеры и гвоздей.
Храм Кродха-Нрисимхи находится в 10 минутах ходьбы от задних ворот главного храма в Верхнем Аховаламе. В этом храме Господу поклоняются в форме Варахи (Вепря). Храмовая комната полностью вырезана в скале. Здесь установлены Божества Варахи и Нарасимхи. Варахадев убил младшего брата Хираньякашипу – Хираньякшу. Этим Божествам поклоняются уже тысячи лет.
Мы рассматривали карту-схему с нарисованным маршрутом, изображающим девять основных храмов Нижнего и Верхнего Аховалама. Кроме уже названных храмов Шри Чатравата Нрисимхи, Шри Ахобила Нрисимхи, Шри Каранжа Нрисимхи и Шри Крода Нрисимхи есть еще пять храмов: Шри Малола Нрисимха, Шри Джвала Нрисимха, Шри Бхаргава Нрисимха, Шри Йогананда Нрисимха, Шри Павана Нрисимха. Проводник по имени Раджа предложил свои услуги, мы заказали обед в храме, и пошли вверх по ущелью, под шум горной реки.
Первый даршан в храме Шри Малола Нрисимхи – здесь Лакшми Деви сидит на коленях у Господа. Она здесь в образе и матери, и возлюбленной. Говорится, что Божество Нрисимхи в этом храме находится в шанта-рупе, умиротворенном состоянии. Пуджари проводит пуджу и объясняет, что вначале возносится молитва Лакшми Деви, потом – Господу Брахме. Над храмом, как будто игрушечным, нависла огромная каменная глыба. Лианы и корни деревьев обвивают её, удерживая камни от падения вниз. По карнизу ходит охранник с метлой в руке и сметает вниз сухие листья и глину. Это новый храм, старый храм Малола давно обветшал. Такое чувство, что мы тут уже были когда-то. Цивилизация долго не выпускала нас, столько пересадок пришлось сделать, чтобы, наконец, добраться сюда и ощутить покой и умиротворение.
Поднимаемся выше, к водопаду. С нами группа индусов, очень приветливых и радост-ных, с ними маленькие дети и пожилые матаджи. Проходим водопад изнутри, как бы за ним, между отвесной горной стеной и струями воды, которые падают в пропасть от подножия Угра-стамбха. Вода сочится прямо из скалы (на вершине нет никаких источников) и очень вкусна. Сейчас здесь сделано маленькое ограждение, как перила, раньше этого ничего не было. Вайрагья прабху вспоминает, как они проходили здесь по узкому карнизу над обрывом. Ширина скользкой тропы не больше полуметра, а падать вниз метров двести... Этот водопад называется Бхаванасани, он охладил ярость Господа Нрисимхи после того, как Он расправился с Хираньякашипу, и привел Его в умиротворенное состояние. Но об этом – позже, а пока за водопадом мы проходим к маленькому храму Шри Джвала Нрисимха, где Господь проявил восьмирукую форму и расправился с Хираньякашипу («Джвала» переводится как «пылающий гневом»). Этот храм, где проявлена Угракала (ужасающая) форма Господа, находится на полпути к колонне. Алтарь, где восседают Божества – это порог дворца Хираньякашипу, где демон и встретил свою смерть. Какие-то красные разводы на нем, жутковатое место. Здесь три Божества, два из которых разрывают Хираньякшипу, а один сражается с демоном, эти Божества находятся в пещере за решеткой, поэтому они в темноте почти невидимые. Мы спели Им «Нрисимха-пранаму» (песнь, прославляющую удивительные игры Господа в этом воплощении) вместе с местной группой паломников, которые кроме слова «Джагадиша» больше ничего не знали, предложили благовония и поклоны и направились к Ракта-Кунде. «Ракта» означает «кровь», в этой кунде Господь Нрисимха омыл Свои когти после битвы с демоном. Мы пили воду из Ракта-кунды и все порывались принять в ней омовение, но проводник не разрешил, сказал – нельзя. Чтобы достичь этого места, нужен гид, как и для посещения других удаленных храмов.
Теперь нам предстояло подняться в гору, на Угра-стамбху, колонну, из которой вышел Господь Нрисимха. Она возвышалась высоко в горах, на фоне синего неба и казалась далекой и неприступной. Чтобы взобраться на ее вершину, нужно пройти вверх по камням два километра. Проводнику не хотелось, он попытался нас отговорить, но мы были непреклонны. И пошли. Группа индусов осталась внизу. Самым экипированным оказался Вирья прабху: он взял бамбуковую палку, которая в горах не мешает, а заменяет руки, иногда – ноги. Я это поняла на следующий день, когда мы предприняли попытку повторить подъем в горы.
А пока мы шли, вернее, шли наши прабху-брахманы, а я карабкалась при помощи рук, ног и резиновых шлепанцев, стараясь от них не отстать. Каменистая горная тропа была почти не видна, жара нарастала, колонна медленно приближалась и в какой-то момент угрожающе нависла над нами, она была невероятных размеров и отливала красным цветом. Кантхималы врезались в шею, я остановилась, чтобы распутать их и заодно отдышаться. Откуда-то сверху раздался голос Вайрагьи прабху: «Оставайтесь в кхантималах, неизвестно, какие у Господа планы!» Спасибо, добрый Вайрагья прабху, но мне еще рано, я еще ничего не сделала для своего Гуру Махараджа. С трудом пробираюсь сквозь высокую траву. Попадаются расколотые камни с изображением тилаки внутри – удивительны деяния Твои, Господь… Дорога была все круче и круче, и по мере продвижения вверх, колонна плавно отступила и исчезла из виду – мы были практически на ее вершине.
«Волосы на гриве Нарасимхадева пронзали облака и мотали их по небу, Его горящие глаза попрали сияние небесных светил, а Его дыхание вздымало моря и океаны. Услышав Его рёв, все слоны мира начали плакать от страха» (ШБ 7.8.32)
Было трудно, но очень радостно. Последние метры подъема, самые крутые, неожиданно оказались самыми легкими – Господь сжалился над нами, увидев непреклонность наших намерений. Мы были наверху, но вершина Угра-стамбха была не круглой ровной площадкой, а вытянутой, в виде прямоугольника с наклоном, состоящей из больших камней. Слева – пропасть и справа-пропасть. Проводник сказал, что здесь можно оставить обувь. «И тело», – съязвила я, а Вайрагья прабху подсказал, в какую сторону надежнее падать.
Прабху пошли вперед, к стопам Господа Нрисимхи (Бхагаван–пада), которые остались отпечатанными на камне с другой стороны площадки. Для этого нужно было пройти над пропастью по наклонному обрыву, затем спуститься на несколько метров вниз по отвесной скале, снова подняться. Я ограничилась тем, что, затаив дыхание, проползла на «пяти точках» над обрывом, достала камеру и сверху снимала все.
«От давления лотосных стоп Господа Земля была готова сорваться со своей орбиты, холмы и горы подбрасывало от проявления нестерпимой силы. Сияние тела Господа заставило померкнуть сияние небес во всех направлениях» (ШБ 7.8.33)
Даже сейчас на видеозаписи страшно смотреть, на какую высоту мы забрались. Внизу-крошечные деревья с изогнутыми ветвями, как на холмах Варшаны. А ведь это только осколок Угра-стамбха, то, что от нее осталось спустя миллионы лет. В давние времена здесь возвышался дворец Хираньякашипу, но это было так давно, что от него не осталось и следа, только остатки этой колонны. Прабху с проводником повесили колокольчики, предложили благовония стопам Господа Нрисимхи и вернулись обратно.
Мы спустились вниз по другому, более пологому склону. Этот путь вёл дальше, к другим храмам. Дорога то поднималась, то спускалась, ноги уже не ощущались, да и было все равно – есть они или нет.
А вот и храм Шри Бхаргава Нарасимха – здесь пребывает Господь в устрашающей форме, разрывающий Хираньякашипу.
В пещере внутри скалы находится Храм Шри Йогананда Нрисимхи. Главное Божество в нем – Сам Нрисимхадев, также есть Божества Прахлады, а еще там живут летучие мыши. В этом месте Господь Нрисимхадев научил Прахладу Махараджа нескольким йогическим асанам.
* * *
Пишу эти строки и вспоминаю вкус прасада в главном храме Верхнего Аховалама. Нам подали там заранее заказанный обед – очень простой: рис, дал, напиток из йогурта, жгучие приправы. Даже есть-то не очень хотелось. Но все оказалось таким вкусным, что до сих пор пытаюсь найти этот вкус и не нахожу. Мы купили несколько коробок с ладду, чтобы привезти в Россию прасад от Господа Нрисимхи. Прошло почти полгода, от него осталась еще горсть крошек, но прасад не портится! Стены храма внутри, где нам разрешили сесть, увешаны фотографиями спонсоров. Их довольно много, но основные – несколько индийских семей, которые пожертвовали очень крупные суммы для кормления паломников. Всех, кто дает пожертвования, записывают в отдельный журнал и просят расписаться.
Почти в самом низу, в ущелье, есть маленькое прозрачное озерцо среди камней. Там вся наша компания позволила себе расслабиться и принять омовение. Расарани пыталась поймать маленького сомика, я находила крабов среди камней, которые быстро успевали спрятаться. Вирья прабху задумчиво рассматривал камни. Я легла на огромный отшлифованный веками камень и посмотрела в небо. И вдруг услышала голос, беззвучно, как будто из сердца кто-то говорил:
«Не нужно столько беспокойств. Почему ты в постоянной тревоге? У тебя именно сейчас уже все хорошо, радуйся этому». И появилось ощущение беспредельного света, счастья и покоя. Потом, когда мы спустились с гор в поселок, я вдруг начала кружиться посреди улицы и что-то петь. Прямо как в детстве. Это ощущение счастья и защищенности не покидает меня до сих пор.
Приношу свои поклоны и слова благодарности Вайрагье прабху за помощь в подготовке статьи, за снимки, за перевод, за организацию всей поездки. Выражаю свою благодарность Вирье прабху – за милость общения, терпение и доброту. В пути он так заботился о своих Шалаграм-шилах, даже в поезде проводил Им пуджу и абхишеку. Потом угощал нас прасадом от Них. Спасибо самой юной нашей путешественнице – Расарани даси за ее стойкость и мужество, проявленные в пути. Выражаю робкую надежду, что мое присутствие в этой компании не очень омрачило путешествие. Спасибо всем!
Ноябрь 2006 г.
Комментариев нет:
Отправить комментарий